一轉眼就到了八月，不管是學生黨還是上班族，都會無比珍惜暑（xia）假（tian）剩下的日子，還沒有出去玩耍的開始紛紛做起攻略，希望用旅行的足迹來抓住夏天的尾巴。

可是一旦在這個時候出行，各個熱門旅遊景點人山人海，想要拍出美美照片的小夥伴，總是喜提路人甲乙丙丁。估計自己看到照片的一瞬間，内心會出現無數黑人問号臉：“我是誰？我在哪裡？我要幹什麼？”

究竟如何才能像網上一些攝影師那樣拍出幹淨又唯美的旅行照片呢？其實除了後期的修圖，前期也需要一些拍攝角度。這次會跟大家分享6個淺顯易懂的取景小技巧，隻要在平時拍照的基礎上稍加調整，也能避免畫面的雜亂，拍出專屬于自己的美麗。

1、往高處去

想要避開熙熙攘攘的人群，可以嘗試站在高處，拍攝遠方的景色。特别要注意，身後不要有巨大的建築物遮擋，畫面才會呈現出自然壯闊的感覺。就算有别的遊客入鏡，也會顯得微不足道。下面的這張日本北海道花海，是不是呈現出很清爽的感覺呢？

2、往角落靠

有些遊客總以為在景點或者建築物前沒有站在中間的位置是一種遺憾，其實恰好相反，如果能有幸找個靠角落的位置，既能巧妙避開人群，也能呈現出獨特的構圖畫面。

這一招通常用在空間較為狹小的拍照之處，比如餐廳、咖啡館等。可以仔細找找旅行的目的地周圍是否有露台、窗戶或者有特色的一角，讓美景作為背景來大面積露出，邊品嘗美食邊拍照，兩者兼得。

3、選擇性構圖

如果大的拍照環境不好，避無可避，可以用小的環境來彌補，遊客大部隊在哪裡，就把鏡頭對準相反方向。可以仰拍、斜拍或者從裡往外拍，多動動手裡的相機，變換各種角度，總會有意想不到的效果。

4、擺個不同動作

人群避不開，一時又找不到太好的拍攝位置，該怎麼辦呢？不用擔心，那就擺個與衆不同的動作吧！記得隔開一定人流，打開手機拍照的“人像模式”，背景會随之虛化，主角自然就突出了。這一招同樣适合喜歡城市街拍的小夥伴，下次去北京、上海這種熱門旅行城市，不妨可以試一試。

5、善于用道具

說到拍攝道具，很多人會想起大媽們的拍攝三件套：絲巾、雨傘和帽子，其實不然。這裡所說的道具，是在人群中尋找自然景物，善于利用它們與“大頭照”相結合的方式，來打造照片的高級感。比如日本櫻花季的花枝、北京故宮紅牆的樹影等，既避免了生硬感，也将人群隔離在了鏡頭之外，呈現出來的照片會有意境許多。

6、靜待好時機

俗話說“心急吃不了熱豆腐”，一張好的照片出爐，也需要有耐心去等待。特别是人多的網紅景點，慢慢排隊吧......另外可以選擇早出晚歸的方式，做清晨的第一批和夜晚的最後一批遊客，躲開高峰期，在朝陽或者晚霞下，來張剪影也不錯。

當然，以上說到的這些拍攝方法都需要人為控制，有一定的局限性，如果想要更加精美的照片，學會後期制作很重要。

可以對比一下這兩張照片：

第1張是在中午的強光下拍的，光線很強，色彩很硬，畫面沒有明暗對比度的層次，色彩也不夠柔和；第2張照片是日出的時候拍的，畫面的曝光就更有層次了（陰影有細節、亮部不過曝），色彩也更柔和豐富。

總結

所以，要想要出具有通透質感的照片，要注意控制畫面的亮部和暗部的曝光，把握好一天中光線柔和的時間段進行拍攝，同時也要注意明暗對比關系的營造，通過這幾個技巧來提升畫面的通透質感。

在學習用光過程中，相機要使用三腳架穩定拍攝，因為一般使用台燈作為光源，光線都不會太強，穩定拍攝對于照片的清晰度，是很有保障的。在這過程中，初學者就會領略不同的光位以及光線的強弱所給畫面帶來的不同效果。

我們将以這張照片為例，進行接下來的說明：

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1. 對比度

對比度，簡單來說，可以理解為明暗之間的差異：高光和陰影部分的亮度差異大，就稱為高對比度，反之就是低對比度。

一般來說，對比度高的照片在視覺上更容易吸引人，情感也更強烈；而對比度低的照片則更傾向于營造整體氛圍，情感更“負面”一些。

很難說對比度是高好還是低好，關鍵看是不是吻合你的題材；另外，無論是高是低都得有個度，太高太低都會讓整體視覺效果變差。

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說完了對比度，具體到霧景上來。

霧景的重要特性之一就是對比度低——相當于在鏡頭和主體之間加了一層白色的半透明“幕布”；除此之外，色彩的飽和度也會顯著下降。

一般情況下，對霧景照片的處理你需要增加對比度（用對比度工具或拉曲線），使高光部變亮而陰影加深，使圖像看起來更自然，情緒也更“強烈”。

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提高對比度後

需要注意的是，如果你需要大幅度增加對比度，很可能會出現高光過曝或陰影部分死黑的問題，還需要進行有針對性的曝光調整。

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大幅調整對比度，容易出現高光過曝或陰影過黑的問題

你也可以走向另一個方向，進一步調低對比度，并降低細節銳度，增強“朦胧”的感覺。

這樣可能會導緻主體不夠突出，但在這個例子裡，因為樹木枝杈本身的線條具有高關注度，可以有效降低低對比度帶來的不利影響。

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低對比度下，枝杈形成了近似剪影的效果

2. 色溫

色彩和情緒有非常明顯的對應關系，比如說紅色是激情，藍色是冷靜，黃色是開心，紫色是神秘高貴......

而對于本體飽和度不足的霧景來說，色溫對整個畫面的情緒影響就更大了。

比如說，把色溫從 6150K 調整到 4350K，照片會變成這樣：

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而把色溫從 6150K 提升至 7350K，照片變成這樣：

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區别很大吧！可以看到，低色溫冷色調往往帶來的是偏負面的情緒，但同時也會産生“空靈、靜谧”的感覺；而高色溫暖色調則往往使人心情愉悅。

3. 漸變濾鏡

在“濾鏡—Camera RAW 濾鏡”中選擇漸變濾鏡或徑向漸變濾鏡，你能為照片創造一種定向照明效果（也就是模拟單側光）。

以上一章節中的冷色調圖片為例，用漸變濾鏡可以在畫面頂部創造“陽光從上而下照射”的效果：

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這樣一來，畫面上方的霧仿佛在“發光”，顯得更有視覺沖擊力，也更有超現實感。

你也可以嘗試移動漸變濾鏡，觀察不同的光影特效。

4. 飽和度

霧中的景物飽和度偏低，一般都需要後期恰當提升飽和度。

說到飽和度，就不得不提提 PS 裡提升全圖飽和度的兩種工具：飽和度與自然飽和度。不少童鞋會十分納悶：這兩者有什麼區别呢？

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簡單來說，飽和度針對的是畫面中的所有顔色，“一視同仁”地同時提升/降低所有色彩的飽和度。

把飽和度調到 -100，整個畫面都變成黑白；調到 100，所有色彩都變得很飽和：

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飽和度調整對比示意圖

而自然飽和度會檢測畫面中顔色的鮮豔程度，盡量讓照片中所有顔色的鮮豔程度趨于一緻。在調高自然飽和度時，優先增加顔色較淡區域的飽和度，将其大幅提高，而本來色彩就比較鮮豔的區域，飽和度的提升幅度就沒那麼大。

在下方右圖中，你可以看到将自然飽和度調到 100 時，樹幹的青黃色飽和度有明顯提高，而紅色的葉子飽和度提升幅度就沒那麼大。

同時，在下方左圖中，當你把自然飽和度調低到 -100時，照片并沒有被完全去色，而是會有很多顔色保留——本來顔色淡的地方被去色，而強烈色彩的區域顔色會有所保留。

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自然飽和度調整對比示意圖

根據實際情況，你可以自由選用飽和度和自然飽和度工具。一般來說，自然飽和度工具用起來“風險”更小一些。

你也可以利用色相/飽和度工具，對畫面中某一特定色調（你想突出的景物色調）進行針對性提升——甚至可以同時降低其它色調的飽和度。

比如說，當你想讓葉子的紅色更突出時，可以提高紅色飽和度，同時降低黃色、綠色飽和度，讓葉子更突出，而樹幹的存在感降低。

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通過這樣的手段，你可以決定突出/減弱畫面中的哪些元素，以表達不同的主題與情緒。

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順光、逆光、側光到底怎麼用？想要用好自然光，在不同光線條件下拍出好看的照片嗎?

讓我們帶着心中的疑慮，跟着攝影師--燒鏡頭，一起學習今天的教程吧~

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當我們外出遊玩或者拍攝時，很多時候我們都是不方便攜帶燈具的。

所以這個時候，我們就需要學會運用自然光的光線來進行拍攝，這樣即使不用燈具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括：

1、三大基本光線（順、側、逆）；2、室内室外不同光線的感覺與運用；

3、當光線不理想時應該如何處理；

那麼話不多說，接下來我們進入教程部分。

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自然光環境下，人像拍攝的光線一般分為三種。

順光

也稱“正面光”，光源與相機方向一緻即為順光。

一般在外景的情況下，不會直接使用順光。不然容易造成照片的過曝、失去細節的過渡而導緻照片不好看。

側光

指光源從被攝體的左側或右側射來的光線。

這種光線可以讓人物更加立體，過渡更加細膩， 也是我經常使用與最喜愛的光線。

逆光

也稱為背光，光源來自被攝體後方。一般這種光線用來表達浪漫的氛圍或者安靜的畫面。

因為逆光會給照片一種模糊、朦胧的氛圍，在這種氛圍下人們的思維感觸可以得到提高。

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當我們不知道當下光線是什麼類型的時候，我們可以直接觀察被攝人物的臉。比如下圖中，人物右側有光線這個就是側光。

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光線從右邊的窗戶進來，照在模特的臉上， 這樣模特的五官會變得更加立體， 而且明暗的過渡讓照片的細節更加豐富。

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上圖就是逆光的展示，光線從模特的後面照射進來，在畫面上映起了光暈。同時也勾勒了模特的輪廓，所以逆光也稱為輪廓光。

因此我們要尋找光線的時候，可以直接觀察模特的臉，又或者我們可以轉動拍攝的角度來獲得我們想要的光線。這樣我們在拍攝的時候，就可以獲得更加豐富的照片了。

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順光又稱為正面光，即光線從模特的正前方照射過去。一般情況下，我不建議在陽光比較強烈的時候用順光在外景拍攝。

這樣出來的照片 比較容易過曝，讓照片失去層次感， 而且 在強光下色彩也得不到比較好的表達。

那麼，我們應該如何處理這個時候的光線呢？

外景篇

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可以尋找遮擋物，降低光線的強度。可以用很多東西當作遮擋物，比如樹蔭、路邊的葉子、花甚至是草。

隻要能把光線的強度降下來，那麼我們就可以進行拍攝了。

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而在陰天的時候，我們也可以用順光進行拍攝。

因為陰天的順光和強光下室内的順光，都有柔和的效果，但不同之處是陰天的外景色彩會稍微的淡化。

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從上面幾張圖例我們可以看出，陰天的光線其實也是很柔和的（隻要不是暴雨前兆那種陰天）。

所以在學習階段，我們也可以嘗試在陰天進行拍攝，這樣的照片可能不怎麼出彩，但也不會說拍到過曝異常的情況。

室内篇 除了用遮擋物，在順光的情況下我們也可以轉移到室内進行拍照。

因為光線通過窗戶、陽台等地方照進來，強度已經沒有在外景的時候那麼強了。而且在室内用順光拍攝的照片，也會顯得更加的柔和。

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從上圖我們可以看出，在室内即使讓人物直面光線，人物的皮膚也會感覺很柔和，而且場景的色彩也可以得到很好的表達。

所以當陽光很強烈的時候，不妨尋找遮擋物or進入室内進行拍攝吧。

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側光，即光線從側方照射過來的光線。側光也是我比較常用和比較喜歡的光線了，側光可以 勾勒人物的輪廓，使人物有層次，明暗，使細節豐富。

那麼我們在使用側光拍攝的時候， 要注意的就是得找到光源。因為找到光源後，你才能控制拍攝的角度，再去進行側光或是逆光的拍攝。

外景篇

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側光是室外比較常見且比較容易運用的光線。在室外側光不容易過曝，而且可以讓照片有更好的明暗過渡關系，讓人物更突出。

所以我們拍攝時 不妨讓自己多轉轉，尋找光線的角度， 說不定可以收獲驚喜。

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室内篇 在室内拍攝的話，我們同樣 隻要找到主光源的位置，就可以調整角度來進行側光的拍攝了。

室内側光的光線較為柔和，能塑造更好的立體感，讓畫面的過渡更有層次。

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同樣的我們可以看到在室内的側光，可以把人物的五官變得更加立體，皮膚更加柔和。

因為當有側光時的天氣應該是比較好的，如果使用順光拍攝的話照片會容易過曝。那麼這個時候，選擇側光進行拍攝就再好不過了。

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逆光，即光線從模特的後方照射過來。這個時候角度适合的話，會在畫面形成一個鏡頭光暈， 這種光暈可以用來營造氛圍。

逆光也是比較需要“運氣”的一種光線。因為拍攝逆光的話， 不僅需要天氣要好，而且太陽照射的角度要足夠低， 且拍攝場地的 周圍沒有太多的遮擋物。

這三者合一的時候，我們才有可能在外景拍攝時把逆光人像拍好。

外景篇

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逆光也可以讓人物變得立體，它與側光的不同是，側光是讓照片有一個明暗的過渡對比。而逆光是勾勒人物的邊緣輪廓，使其變得突出立體。

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室内篇

在室内拍攝逆光的話就比外景容易多了。室内的逆光與側光一樣，隻要找到照射的主光源即可，隻是角度不同而已。

室内的逆光也是以勾勒輪廓，突出主體為主， 也有柔化五官的作用。

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從上面的圖片我們可以看出 逆光的效果 大緻上有3個：1、勾勒輪廓；2、柔化五官；3、剪影拍攝。

所以大家可以根據自己想要的效果來進行選擇，這樣拍出來的照片就會層次更豐富比較 好看了。

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看完三種基本光線後，我們來總結一下。

順光 光線直面照射模特， 室内可以用或者陰天也可以用這種光線。如果晴天要用的話，建議尋找遮擋物來營造光影的效果。

側光

光線從側方照射模特。絕大多數時候可以使用的光線，它讓照片的層次更加分明，讓人物的造型更加立體。

逆光

光線從背面照射模特。營造氛圍的光線，可以給人浪漫或者清新、幹淨的感覺。

當我們掌握這3種光線後，我們在拍照的時候就有了更大的選擇空間，而不是舉起相機就進行拍攝了。

我們可以根據我們 想要的風格，當下的環境光線，來去使用适合的光線 來進行拍攝。

相機檔位選擇指南

我們拿到相機開機後，第一步就是選擇相機的檔位，我們可以看到有很多選擇，那麼主要使用哪些檔位呢？

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用的最多的檔位主要有三個：M檔、AV檔以及Tv檔，其他檔位用得相對較少；

相比之下，其他檔位用得多一點的是P檔，這個程序曝光模式，也是新手怕失誤用得比較多的一個檔位，但不推薦大家使用，因為你無法控制曝光參數，所以在很多時候，你發現拍出來的照片曝光過度或者曝光不足。

在下面的把控曝光章節，我會詳細講解如何曝光，講完你就明白為什麼不要用P檔了。

在三個常用檔位的選擇中，我們先來了解下這三個檔位以便于我們根據實際情況來選擇：

·M檔

M檔其實就是我們所說的全手動擋，這個檔位說穿了其實就是曝光參數完全由自己掌控，也就是曝光三要素光圈、快門、ISO完全由自己操控，專業攝影師主要都是以M檔這個模式為主。

用這個檔位的好處在于不僅曝光你可以完全自己掌控，而且畫面的虛化程度以及運動人物的動作清晰度都可以自己操控，而不像Av檔和Tv檔，會有其中一個參數自己無法控制到。

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·Av檔

這個檔位叫光圈優先，光圈參數你可以自己控制，而快門速度有相機自動操控；

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從上面這個圖你可以看到跟M檔的畫面有點區别就是F光圈參數旁邊是空的，這是因為快門速度由相機控制會随時變化，所以不顯示出來。

由于用這個模式的光圈可以自己控制，所以當你技術不成熟時，可以先熟悉這個檔位開始學習。

用這個檔位最大的好處在于，你可以自由控制照片的景深，也就是虛化程度，當你想要拍攝大虛化的照片，又想保證畫面曝光正常時，這個模式是個不錯的選擇。

另外，這個模式是很多街拍攝影師選擇的模式，因為街拍的精髓是抓拍與場景的交待，你沒有那麼多時間來全手動調整曝光，用這個模式你不僅可以控制畫面的虛化，還可以在不用擔心曝光問題的情況下自由地抓拍。

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·Tv檔

Tv檔也就是快門優先了，這個模式适合拍運動的物體；

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從圖中我們可以看出與光圈優先模式相反的是，這個檔位快門參數顯示出來，而光圈參數沒有顯示，也是同理光圈參數值由相機自動設置，所以不顯示。

在剛學習攝影的時候，當你想拍攝運動對象時，你可以開啟這個模式保證曝光正常的情況下，同時以高速快門抓拍到運動速度較快的對象；

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另外，想要拍攝詩意流水畫面也可以用這個模式，當然由于快門速度慢，手持會糊片，所以你要配合三腳架之類的道具來穩定相機拍攝。

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了解了這三個模式，相信你已經知道該如何選擇檔位了，我們要把握一個點就是，前期你可以用一些半自動模式，等你經驗慢慢豐富後，就要逐漸過渡到使用全手動模式，當你把全手動模式都熟練運用的時候，你會有一切盡在掌握的感覺！

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照片格式與風格設置

·照片格式

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相機檔位選擇好之後，下一步就是要設置你的照片格式了，一般相機初始化設置是JPG圖片格式，這種格式是預覽格式，要進行後期時就會出問題，比如你無法在Lr詳細地調整光影色彩等參數；

所以照片格式一定要設置成RAW格式：

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我們可以看到有很多選擇，有帶M的，有帶S的，意思其實就是表示最後照片的質量大小，你選擇第一個RAW就對了，其他不用考慮；而JPG那一欄你可以選擇，也可以不選，因為有了RAW格式，在後期時你可以自由地導出你想要的JPG格式，可大可小。

RAW格式對于剛學習攝影的朋友還有個好處就是，很多時候你可能拍出曝光不好或者色彩不對的照片時，你可以通過後期軟件，一定程度地調整回去，而且不會損失畫面的畫質；

當你用JPG拖到PS調整時你會發現明暗調整的越多，畫面的質量就會越差，這也是為什麼專業攝影師都是用RAW格式的原因，當你後期時，你可以在軟件裡無損調整。

·照片風格

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前期拍攝照片風格也要設置好，一般默認是标準格式，這個格式色彩跟對比都相對低一點，無論是拍人還是拍風景；不過這個格式無法更好地表現各類風格照片的特點，所以我們前期拍攝時要注意設置好。

日常拍攝主要是在肖像跟風景這兩個模式來回切換，肖像模式适合拍攝人為主的照片，而風景就不用多說主要用來拍風景，當然很多時候拍攝大場景的人像照片時，也會經常選擇風景模式；

這兩個模式的區别在于肖像模式通常對比比較高，而且畫面偏紅一點，因為這樣能夠體現出人物的膚色；而風景模式對比度相對沒那麼高，顔色會比人像模式的顔色鮮豔一點，因為這樣能夠表現風景的多姿多彩。

你可以找人試一下這兩個模式拍兩張照片一對比，你就會發現差别！

另外，我們選擇一個風格後，可以繼續進入它的下層菜單，詳細設置銳度，對比度，色彩的飽和度以及色調等，方便你設置想要的感覺。

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把控曝光

設置好了檔位與照片格式、風格之後，你可以開始拍攝了，接下來你要做的就是控制曝光；

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前面講解檔位的時候，我提到了曝光的概念，曝光通俗地說就是：畫面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快門以及ISO這三個參數控制，在你設置好這三個參數最後按下快門成像的這個過程，就是曝光。

講到這你可能會擔心對焦的問題，就是怎麼按快門對焦，别急，在對焦章節我會詳細教大家如何選擇對焦模式以及運用對焦點精準對焦；

曝光參數該如何設置呢？

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從上面這個圖你可以清晰的看到光圈快門iso對于照片的影響：

在快門和ISO數值不變時，光圈越大，畫面越亮，背景虛化也就越強；

在光圈和ISO數值不變時，快門速度越快，對象越清晰；

在光圈和快門數值不變時，ISO數值越大，畫面越亮，同時畫面的噪點也越多。

知道了這三點，你應該就知道該如何把控曝光，并且拍出自己想要的效果了；

在設置曝光參數的時候，你要注意一個很重要的問題就是噪點問題，不要為了追去畫面的亮度而把ISO開得太高，否則畫面的噪點會很嚴重，尤其是當你的機器是入門級的時候，這類機器控制噪點的能力沒有高端機強，所以在光線充足的情況下，開100-400之間最好。

而光圈數值的設置，則要注意當你的鏡頭是高端鏡頭時，你可以将光圈數值開到最大也不會影響焦點出的銳度，如果你的鏡頭是入門級的，就最好不要将光圈開到最大；

比如你的鏡頭是50mm 1.8這個鏡頭時，最好不要将光圈數值開到1.8，因為低端鏡頭在光圈數值全開時，焦點處會很肉不夠銳利，而高端鏡頭由于做工用料足，技術含量更高，所以能夠避免這個問題，所以你要把數值開大一到兩檔的數值就沒問題了。

快門的設置則要注意一個安全快門的概念，比如你的鏡頭是18-55mm的鏡頭，你的快門速度應該不低于1/60s，剛學習攝影的朋友最好開到1/100s以上，因為一開始拍攝你手不夠穩，經常會因為一點輕微的抖動導緻畫面模糊。

攝影裡有個概念叫做“鐵手”，意思是拍東西夠穩，仿佛架在腳架上拍攝那樣，當然有一定的範圍，當快門速度到1/30s以下時，鐵手也沒辦法持穩的！

練成“鐵手”需要一個過程，要多拍，當你手足夠穩時，甚至拍一倍放大的微距照片時也不會模糊的時候，你就連成鐵手了！

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·測光模式

我們了解了如何調整曝光，那麼我們還需要了解相機的測光模式：

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在這裡推薦大家選用點測光，這是最精準的測光模式，我們常見的那種背景壓暗，而主體很突出的照片，無一例外是這個模式下拍攝的照片：

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另外，用的比較多的是，評價測光，也叫包圍曝光，這個模式主要是在逆光拍攝時用得多，能夠平衡光比：

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測光模式的正确選擇，能夠幫助你拍攝出很多創意的照片，所以要注意測光模式的選擇！

色彩控制

相機裡有個功能叫做AWB，其實就是所謂的“白平衡”，這個功能其實就是根據光線的冷暖來控制色彩用的，一般相機默認是自動白平衡，我們通過選擇不同的白平衡，可以拍出很多創造性的照片。

如何設置白平衡呢？不同的相機有不同的操作，一般用過快捷鍵可以直接調整，如果你還不熟悉快捷鍵，可以去菜單欄裡調整：

選擇菜單的這個白平衡就可以進入下層菜單做選擇了：

我們可以看到很多模式，關于這些模式的區别，我們看一張對比圖就知道每個模式的特點了：

從圖中對比我們可以看出來，同一個光線下，不同的白平衡設置，拍出來的色彩不一樣，因此我們根據這個特點可以進行創意性拍攝，比如人們拍夕陽時，用的最多的是陰影等模式來加重畫面的暖色調：

在一些複雜的光線情況下，比如跟拍婚禮現場、燈光比較多的街道等環境中，選擇自動白平衡比較穩當，因為光線多變，自動白平衡能夠根據環境來變化，即使有時并不準确，但依然是個不錯的選擇，因為你用RAW格式拍攝的圖，即使前期有些不準，沒時間調整，那麼後期也可以在LR或者Camera raw等軟件裡調回來。

當然這是針對複雜光線環境沒有時間調試的情況下做出的選擇，當你固定環境已經場景時，你可以選擇自定義白平衡來精準調控畫面的色溫：

自定義白平衡主要是通過調整色溫的K值來控制色溫，你可以透過顯示屏實時觀察色溫的變化，以精準控制；這裡強調一點，當你有很多時間的時候，做好這一步能為你後期省很多時間，不要什麼都想着後期調試，前期能做好的東西，就盡量前期做好來。

另外還有個白平衡偏移可以跟大家講一下：

白平衡偏移可以做什麼？其實是調整整個片子的色調，你可以在設定好白平衡的情況下，調整白平衡偏移來拍攝一些特定的風格，比如拍攝小清新你可以往B跟G這個區間來微調，拍出偏青的色調：

所以白平衡是一個很重要的知識點，這有利于你前期拍攝在色彩上不出錯，而不會回頭看片子的時候，發現片子要麼偏黃，要麼偏藍！

如何對焦

說到對焦，這應該是很多剛學攝影的朋友最關心的問題之一，一張照片的好壞，首先是看對焦準不準，如果你拍都拍不清晰，各種糊片，那麼光線選得再好，構圖再藝術，也是一張廢片。

要對好焦，我們首先要了解對焦模式，而對焦模式的選擇是根據你的拍攝對象選擇，并且不同的機器對焦點數量不一樣；

關于對焦，我們需要設置兩大塊内容：一是對焦點數量，二是對焦模式；

對焦點的數量其實一般入門級比較少，我們一般用好單次自動對焦就行了，因為日常拍攝中，很少拍高速運動的物體對象，大多是相對靜止的對象，所以用好單次自動對焦，靈活地調整對焦點就可以了。

至于怎麼調整對焦點，每個品牌的調整方式以及快捷鍵不同，你要詳細對照相機送的說明書來進行調整，這裡不做過多說明。

關于自動對焦模式，一般選擇單次AF對焦，其他兩種用得相對較少，因為其他兩種更多是針對運動物體拍攝而選擇，我們拍攝運動物體時可以選擇其他兩個模式。

對焦點跟對焦模式都選擇完後，前面有提到，你對焦要先半按快門不要松開，聽到滴的一聲後，你就可以全力按下快門，這時你就可以看到一張照片了。

靈活運用對焦點，可以方便我們更好地構圖，不要一開始就嘗試多點對焦，先把單點練好，再去嘗試其他模式！

鏡頭使用注意事項

通過前面的内容，我們已經了解了相機的基本操作，以及一些重要功能的設置，我想再多說一下鏡頭方面的内容，以遍大家更好的使用鏡頭，而關于更多鏡頭知識，可以點擊鍊接看我之前寫的詳細講解鏡頭的文章給攝影新手的鏡頭購買攻略，别再盲目花錢亂買鏡頭了

我在這裡主要講一下鏡頭使用的注意事項：

1、不要讓你的鏡頭直對太陽，尤其是正午的太陽！為什麼？因為這會傷害你的鏡頭鍍膜，高溫下，鍍膜會受到嚴重的損傷，鍍膜一被破壞，你的鏡頭就得拿去修了；

2、關于UV鏡片：UV鏡的主要功能就是防塵防刮花鏡頭玻璃，但大家要注意的是，與其用一個廉價的UV鏡片，不如不要用，要用UV鏡片保護鏡頭，最好買貴一點好的UV鏡，因為普通的UV鏡片透光率不好，戴在鏡頭上面，會損失畫質。

試想一下，你買了個上萬的鏡頭，拍出來的畫質隻如普通的鏡頭畫質那是種什麼感受？所以很多專業攝影師是不會在鏡頭上裝任何保護鏡片的，因為保護鏡頭更多的是看個人的細心程度以及意識，而不是一塊鏡片能夠解決的；并且因為一塊鏡片而損失畫質，得不償失！

3、注意保養鏡頭：很多人拍攝完照片，不注意清潔鏡頭，久而久之，你的鏡頭會越來越多灰塵以及雜質堆積，進而對鏡片産生影響，所以你每次拍完照片要使用好的清潔套裝清理鏡頭，尤其是戶外拍攝後更要注意這一點！

存放的時候不要放在潮濕的地方，放久了鏡頭的鏡片也會發黴的，也不要放在高溫或者有太陽直射的地方，鏡頭跟人一樣，你感覺不舒服的地方，它也會感覺不舒服！

第一、PSCC2019常用快捷方式

1、工具部分

移動工具快捷方式：V

矩形選框工具快捷方式：M

套索工具快捷方式：L

魔棒工具快捷方式：W

裁剪工具快捷方式：C

圖框工具快捷方式：K

吸管工具快捷方式：I

污點修複畫筆工具快捷方式：J

畫筆工具快捷方式：B

仿制圖章工具快捷方式：S

曆史記錄畫筆工具快捷方式：Y

橡皮檫工具快捷方式：E

漸變工具快捷方式：G

減淡工具快捷方式：O

鋼筆工具快捷方式：P

文字工具快捷方式：T

路徑選擇工具快捷方式：A

矩形工具快捷方式：U

抓手工具快捷方式：H

放大鏡快捷方式：Z

切換前景和背景色快捷方式：X

臨時抓手工具快捷方式：空格鍵

調整畫筆大小快捷方式：括弧鍵 左 [ 右 ]

2、文件操作部分

新建文件快捷方式：Ctrl+N

打開已有文件快捷方式：Ctrl+O

保存文件快捷方式：Ctrl+S

另存為快捷方式：Ctrl+Shift+S

儲存為Web網絡格式快捷方式：Ctrl+Shift+Alt+S

放大縮小畫面：Ctrl+ Ctrl-

3、選擇操作部分

全部選擇快捷方式：Ctrl+A

反向選擇快捷方式：Ctrl+Shift+I

路徑轉為選區快捷方式：Ctrl+Alt+Enter

取消選擇快捷方式：Ctrl+D

4、編輯操作部分

拷貝文件快捷方式：Ctrl+C

粘貼文件快捷方式：Ctrl+V

原位置粘貼文件快捷方式：Ctrl+Shift+V

自由變換文件快捷方式：Ctrl+T

填充顔色快捷方式：Alt+delta

5、圖層操作部分

新建圖層快捷方式：Ctrl+Shift+N

拷貝圖層快捷方式：Ctrl+J

合并圖層快捷方式：Ctrl+E

第二、PS常用知識

1、怎麼防止軟件突然崩潰或者遇到突然停電而丢失文件？

在屬性欄“編輯”→“首選項”→“常規”→“文件處理”→勾選自動儲存并且可以設置間隔時間，這個操作可以防止你做圖的時候，軟件突然崩潰沒有保存文件，而丢失文件；隻要你勾選并設置了間隔時間，軟件就會自動在你設定的時間裡，每隔一段時間就保存一次文件。

2、C盤不夠大，Ps運行起來很卡，怎麼辦？

A.在屬性欄“編輯”→“首選項”→“常規”→“性能”→設置内存使用70%，不要讓軟件使用100%内存。

B.在屬性欄“編輯”→“首選項”→“常規”→“暫存盤”→勾選C盤以外的其他盤作為緩存空間，這樣可以讓C盤解放一些空間，從而提高系統的運行速度。

3、Ps在制作印刷品的時候需要注意什麼？

顔色模式必須設置為CMYK模式，因為印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把圖片分别分成CMYK四個版分别制版,分步印刷 !

不同印刷品的分辨率要求也不一樣：

雜志，常用分辨率為300dpi

高品質書籍，常用分辨率為350~400dpi

大型巨幅海報，常用分辨率為150dpi

印刷品通常還需要預留出血位，方便後期成品裁剪。