一枝燦爛

文/朱麗斯

一年中常常有不少的朋友自遠方來。生活在南國裡的我，總是暗地裡固執地把遠方比喻為北方。長江以北，黃河以北，隻要有雪花飄飛的地方，我都把它看成是北方。我這固執的觀點當然有人不同意，至少廣西的桂林人不同意，因為桂林也下過雪的。

南方也好，北方也罷，在春天裡，有一點是相似的：山總是青蔥的，一眼望去，滿山遍野的綠，無數爛漫的花兒，熱熱鬧鬧地開着。這些春天的花兒，累得東歪西倒，支撐不住一個春天的疲憊了，謝的謝了，落的落了，合的合了，該走的都走了。我還來不及揮手，它們就悄悄地收攏了。

初夏的5月，氣溫蓬勃地膨脹了起來。南瓜花兒偏在這個時候開了，每日清晨，在爬滿了南瓜蔓的地上，它就是那樣的，一枝枝肥碩的黃色花朵，帶有晨露，迎着旭日，高擎着如喇叭開放，在蔥茏的“野氣”裡宣告“我來了”。在陽光裡燦爛得要命，它用一點點華貴的韻味，激揚着，一柱柱朝天挺立，不經意地就把初夏弄得像濃郁的春事，在與跳遠的風中摩擦出情韻，展露着生命裡的一段段風情。這個時候的雄花和雌花都開一片片肥大的碧綠的葉子間，那種神韻，在逶迤伸展的長長的綠色的藤蔓裡顯得那麼的奪目，我宛如看見巴黎大街上高貴的婦人穿着骨架撐起的長裙，悉悉數數地曳地而行。

南瓜花兒結的果是南瓜，也是那樣的金貴嬌黃，或圓扁型或橢圓型或葫蘆型。南瓜是普通百姓的最愛，當年的“紅米飯，南瓜湯”，就吃出了傳奇。小時候家裡窮時，母親用它來摻着煮米飯，把南瓜去掉皮和籽，切成2厘米見方的小塊，加入水和大米（有的地方用糯米，味道更香），再加點鹽和油，大火煮至開鍋時改小火，焖20分鐘，便瓜熟米爛了。那瓜甜飯香的感覺至今讓我時時回味。現在，許多餐館在食客吃膩了魚肉後，機靈地推出了南瓜煮小米，倒成了很時髦的農家飯。但是，現在的南方卻有用它來喂豬的，我直感到可惜。

非常有意思的是，北方用來喂豬的南瓜苗、南瓜花，在我們這卻上了餐桌。這些躺在精緻的或者是不精緻的瓷碟兒裡的南瓜花，是雄花，雄花開時花蕊的深處，有甜甜的花汁。常常在早晨，蜜蜂鑽入它們的蕊裡，一番親吻後，便帶上滿身金黃色的雄花粉兒，飛到雌花身上，又一番親吻，便把雄花的粉兒授給了雌花，雄花就被摘了下來。

在這樣的一個五月裡，一種來自初夏的氣味讓人想起南瓜花。于是，我招待遠朋時，喜歡叫上一碟上湯煨的南瓜花兒。朋友們總是聽錯，詫異地問什麼是“南國花兒”時，我常常笑而不答，當那碟若一抹明霞輕輕攏縮的南瓜花端上來時，他們看見那軟軟的花兒依偎在盤子裡，明豔地泛着誘人的光澤，才恍然大悟，瞪大雙眼看着這“南國花兒”，聲音透出怪異，吃驚的問：這花也能吃啊？常常一個“也”字，那一個“也”字，充滿了驚歎：南方人真會吃啊，我們用來喂豬的瓜蔓、瓜花，你們也弄出這麼考究的吃法。

上湯煨出的南瓜花兒擺在這些遠朋的面前時，偏又那麼的養眼，金燦燦的無力地卧在白玉般的磁盤上，身上還跌落了幾粒白蒜粒，而那種獨特的感覺讓人憐惜，很容易讓人想起 “伺兒扶起嬌無力”的樣子。

南瓜花兒開的時候沒有香味，煮好後卻有甜味，那種甜很獨特，還有清香。隻有入口了才領略南瓜花的滋味和妙處。

常常這個時候，我又獨個在發呆，思緒不知道飄到哪裡了。我實在不明白許多花兒為什麼都喜歡擠在春天裡開放，一個春天的季節竟然都被花兒占了去。衆花都美豔的地方，南瓜花兒若湊了上去，當真會讓那些百花們的美豔給淹沒了，所以，南瓜花兒就是不一樣，它躲過那種熱鬧，燦燦爛爛地就奔到了五月，在初夏很輕薄潮濕的空氣裡，溫暖而又溫馨的開着，這樣的彼此深情舒展，流洩出那最真實的色彩，無所顧忌地征服着夏天的日子，窮自己豔麗的一生，綻出放肆與美麗。然而，我知道它溫情的背後，是它寂寥的心靈，因為它沒有與百花為伍。

往往這個時候，我隻是可惜了那些在北方的南瓜花兒，除了蝶蜂的光顧，便無人理睬，一兩天後便帶着遺憾和那身高貴的金黃，委頓入泥。不像南方，把它們摘采下來，然後用雞汁或者骨頭汁滿滿地煨好，端上百姓的飯桌上，于是，花兒的精靈便和百姓的肉體和靈魂融合在一起了，完成了短暫的又永久的守望....

當然，我發呆的功夫，北方的朋友們早已忍不住了，一雙雙筷子紛紛伸到了南瓜花兒身上，聞了香後還不停地咂着嘴，那份滿足感是恨不得把花兒摟入懷裡。筷子起起落落之間，夾起那一片片黃金般的溫柔，他們便無法釋懷了。

那個時候，我感覺北方這些豪爽的大大咧咧的大碗喝酒大塊吃肉的朋友們，都突然間像南瓜花兒那樣溫柔了起來，眼裡和臉上，都定格了一抹可人的溫存。